Bordado de guimaraes

BORDADO
DE GUIMARÃES
Caderno de
especificações

Toalha de mesa, pormenor
Século XX, 2º quartel
, pormenor

BORDADO DE GUIMARÃES Caderno de especificações 2
O caderno de especificações sobre o Bordado de Guimarães é o documento normativo e regulador
que caracteriza este tipo de bordado e que permitirá, a quem actualmente borda e a quem
pretenda vira bordar, conhecer as suas características específicas e os parâmetros de qualidade e
de genuinidade pelos quais este se rege.
A orgânica deste caderno de especificações do bordado de Guimarães segue de muito perto o
estipulado na Proposta de Decreto-Lei sobre a certificação do artesanato.
1.Nome ou denominação de venda do produto
A Oficina, CIPRL, entidade promotora de certificação do Bordado de Guimarães, apresentou ao
INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 03 de Abril de 2006, o pedido de Registo da
Indicação Geográfica “Bordado de Guimarães”, pedido esse que foi publicado no Boletim da
Propriedade Industrial em Maio de 2006. Trata-se de uma marca composta de símbolo e
denominação, cujo manual de identidade gráfica foi igualmente remetido ao INPI.
2. Enquadramento histórico-geográfico da produção, considerando a respectiva origem e/ou
o seu vínculo ao centro difusor mais relevante
O bordado que hoje designamos como bordado de Guimarães, nasceu do mesmo modo que
muitos outros produtos e designações de produtos – fruto da vontade dos homens e das condições
do território que o viu nascer.

Como sucede com outras obras colectivas, sejam elas alimentares ou artefactos utilitários, é difícil
definir-lhe a hora e o local exactos de nascimento e, ainda menos, conhecer-lhe a paternidade.
Diga-mos que o bordado de Guimarães, tal como muitos outros produtos regionais portugueses é
fruto de um conjunto vasto de factores, que se foram conjugando no tempo e no espaço e que
contribuíram para que, hoje e aqui, ele mereça o nosso olhar atento e o nosso afecto.
Guimarães foi terra propícia à fixação dos homens. O território permitiu, para além do cultivo dos
produtos essenciais para a alimentação, o desenvolvimento de uma série de indústrias também
necessárias à vida das populações. No burgo vimaranense e nos seus arredores habitavam
variados mesteres – ferreiros, oleiros, ourives, sapateiros, cutileiros, curtidores, tecelões,
espingardeiros, pedreiros, escultores… – os quais, a par de uma nobreza e clero influentes,
fizeram de Guimarães um entreposto comercial de certa importância.

Toalha de rosto, pormenor
Ca. de 1860
Podemos afirmar que o bordado de Guimarães é antes de mais produto de um território fértil em
águas e em terras úberes para receberem o cultivo do linho. De facto, a riqueza natural do território
vimaranense vai ser propícia à fixação do homem e é esse homem que vai encontrar, no seu
engenho e neste território, os meios necessários ao cultivo do linho e à feitura do pano. Essas
mesmas águas que alimentam um sem fim de rios e riachos também facilitaram o estabelecimento
de engenhos do linho onde, desde tempos arcaicos, se produzia um bom pano que servia as terras
vimaranenses e muitas outras por esse Norte fora.
O linho, como sabemos, é o suporte vulgarmente usado para conter o bordado de Guimarães. E,
se ao linho em terras vimaranenses podemos apontar data longínqua (no foral dado por D.
Henrique a Guimarães, em 1096, este já aparece referido), o mesmo não podemos afirmar quanto
ao bordado. Encontramos referências documentais a tecidos bordados existentes em solo
vimaranense desde o século X, mas, temos que esperar pelo final do século XIX, para
encontrarmos a primeira referência documental a bordados feitos em solo vimaranense.
Não se faria, antes dessa data, bordado em Guimarães? É provável que sim, mas os documentos
pouco nos contam. E, se pouco sabemos sobre o bordado feminino realizado em Guimarães antes
do último quartel do século XIX, também pouco sabemos sobre o que se bordava, onde se
bordava, quem bordava e como se bordava no resto do País.

O que subsiste de séculos anteriores é geralmente peças de traje civil, mas principalmente
paramentaria religiosa, de um modo geral ricamente bordadas e feitas por mestres tecelões
nacionais e estrangeiros. Poucos vestígios chegaram até nós, quer do traje civil usado pelo povo e
pela burguesia de menores posses, quer da roupa doméstica usada no lar de cada um. Estes
têxteis, se até nós houveram chegado em maior quantidade, poderiam dar-nos a conhecer o que
era o bordado feminino desses tempos, em que ocupavam as mãos as senhoras das diversas
classes sociais de então.
Mas, se não existe nenhum exemplar bordado, há pelo menos alguma referência documental ao
que hoje designamos como bordado de Guimarães? Não, não há. Até porque, como
constataremos de seguida, o «bordado de Guimarães» parece só começar a ganhar alma no final
do século XIX, início do século XX. É só nessa altura que encontramos as suas raízes.
Quer-nos parecer que o bordado de Guimarães entronca no que designamos por «bordado rico»,
ou seja, um bordado executado a linha branca normalmente sobre pano de linho cru e fino, por
vezes de origem estrangeira, e no qual são utilizados diversos pontos minuciosa e delicadamente
bordados por mãos femininas bem treinadas. O termo «bordado rico» é usado ainda hoje pelas
bordadeiras vimaranenses, querendo com ele fazer a destrinça entre o bordado atrás descrito – o
«bordado rico», e o bordado popular, executado pelo povo e para o povo. Este «bordado rico»
português, em que eram feitos os bragais das jovens casadoiras da burguesia e da nobreza
endinheirada oitocentista, fazia-se e usava-se em todo o País, talvez com sentidas influências dos
bordados de outros países europeus.
No entanto, até ao momento, está por fazer a história geral deste bordado rico português, a branco
– os locais de produção, os modelos utilizados…
O bordado rico, executado por senhoras vimaranenses e destinado a ornamentar principalmente
roupa de cama e roupa interior, esteve presente na Exposição Industrial de Guimarães, que
decorreu na cidade, em 1884, e que é documentalmente referido em diversos textos. Mas, naquela
exposição não foram expostas peças usadas pelo povo – a camisa do lavrador, a camisa e o
colete de «rabichos» (também designados «rabos») da lavradeira. Na exposição industrial
apareceu apenas o «bordado rico», e, é a este e aos seus pontos que julgamos ter ido o «bordado
de Guimarães» beber influências.
Na sua origem documentada, que podemos situar no final do século XIX início do século XX, o
bordado de Guimarães, que nestes seus primórdios talvez fosse preferível designar por «bordado
popular de Guimarães» vai ser utilizado principalmente no traje do povo. Vai ornamentar a camisa
de linho do lavrador, numa zona muito específica, o peitilho, bordado profusamente à cor branca, e
complementado pela utilização da cor vermelha no nome bordado na ratoeira ou tabuleta. Era
vulgar o nome bordado na tabuleta ser executado a ponto de cruz e não em bordado de
Guimarães.

Colete de «rabos» de mulher Camisa de homem
Século XX, 1º quartel Século XX, 1º quartel
O Bordado popular de Guimarães vai também ornamentar quer a camisa da mulher rural (usando-
se linha de cor branca, mas podendo também ser bordada no peitilho, com a mistura de bordado a
branco e a vermelho, esta última cor apenas num ou outro motivo) quer o seu colete de rabos
(usando-se neste caso, isoladamente, a cor vermelha, azul, ou preta).
Neste bordado – que como vemos podia ser por vezes bordado a duas cores (mas apenas no caso
das camisas) –, eram usadas as cores branca, bege, vermelha, azul e preta (cor usada na colete
de rabos caso a mulher fosse viúva), de belo efeito decorativo mas sem grande rigor de execução,
utilizando-se pontos do dito «bordado rico» e preenchendo-se, por vezes, quase completamente o
tecido.
Haveria este bordado antes do final do século XIX início do século XX? Desconhecemos. Como já
atrás referimos o bordado popular vimaranense anterior ao final do século XIX não chegou até nós.
Ao serviço de classes sociais de menores recursos, o traje bordado, a existir, foi usado enquanto
foi possível e, em muitos casos, acompanhou o seu dono até à tumba.

Por outro lado, quer-nos parecer que o bordado popular de Guimarães, no qual entronca
directamente o «bordado de Guimarães», deve ter surgido com a vulgarização da linha de algodão,
o que sucede na 2.ª metade do século XIX e corresponde à implementação da indústria têxtil em
Guimarães. O algodão substitui, provavelmente, o bordado a lã, e isto, por vários motivos – resiste
muito melhor ao uso, e conserva-se durante mais tempo.
Utilizar-se-ia este bordado apenas no traje popular vimaranense ou seria ele também usado no
traje rural dos concelhos em redor de Guimarães? Também para esta pergunta não temos
resposta cabal, sendo certo que até ao momento não encontrámos referências documentais a este
tipo de bordado popular vimaranense a linha de algodão nos concelhos mais próximos como
Braga, Famalicão, Póvoa de Lanhoso ou Barcelos, apesar de conhecermos uma camisa de
homem bordada com bordado de Guimarães numa colecção particular de Braga, mas sem que
seja possível dizer qual a sua proveniência de fabrico ou de uso. Talvez este modo de bordar a
camisa do homem, e a camisa e o colete de rabos da mulher fosse também utilizado, por exemplo,
em Felgueiras, cujo território e cujas gentes estão desde há muito anos ligados à cidade
vimaranense e que sabemos produzirem, desde as primeiras décadas do século XX, o bordado de
Guimarães. Quanto mais não seja, é difícil espartilhar um tipo de bordado dentro de fronteiras
criadas de modo administrativo. O mais certo é que o bordado que hoje designamos por bordado
de Guimarães correspondesse ao gosto de uma região, de uma época, à moda no trajar e ao gosto
pessoal de quem o usava. Por isso, se bem que seja seguro afirmar que o bordado de Guimarães
se produzia no concelho de Guimarães, não é seguro dizer que a ele se confinava. Quanto mais
valorizado é um produto – ou porque é moda, ou porque é interessante a sua relação qualidade
preço, ou porque é interessante a relação uso/ergonomia –, maior é a sua área de influência.
Mas outras perguntas deverão ser feitas. O bordado de Guimarães apenas se aplicaria na camisa
do homem, e na camisa e no colete de rabos da mulher? Não seria também utilizado para bordar
outras peças? De novo os documentos e os bragais são mudos, ou quase mudos. Manuel de Melo
Nunes Geraldes, em 1913, refere a produção do «bordado de Guimarães», a recheio e a crivo em
Vila Cova da Lixa, Vila Fria e «sobretudo em Figueiró da Lixa, concelhos de Felgueiras e
Amarante, precisando que aí faziam «o serviço completo de quarto (um lençol, uma toalha de rosto
e quatro travesseiros), quer bordado em recheio, quer em crivo, trabalho que leva, termo médio,
quinze dias a fazer».
De facto, a primeira referência conhecida ao termo «bordado de Guimarães» surge em 1913, no
livro do autor acima citado. Mas, será que ele chama bordado de Guimarães ao bordado que
encontramos nas camisas de lavrador, e nas camisas e nos coletes de rabichos da mulher?

É apenas na década de 40 do século XX que o «bordado de Guimarães» começa a merecer a
atenção de estudiosos como A. L. de Carvalho, o qual dedica aos «bordados de Guimarães»
várias páginas, referindo quer os bordados «em cheio» quer «em crivo», e apresentando diversos
desenhos. O bordado de Guimarães começa a ganhar nome e a ele se passam a referir vários
autores: Alfredo Guimarães, em 1940, sem contudo o designar como tal; Calvet de Magalhães, em
1956, que inclui no «bordado de Guimarães»: o bordado de crivo, o de canutilho, e o cheio; e
Clementina Carneiro de Moura, em 1961. Esta autora informa que «os bordados apareceram no
mercado não há muitos anos, mas a indústria local encontra-se em pleno desenvolvimento, o que
é a prova de bom acolhimento que o público lhes faz. Actualmente estes bordados aparecem
alguns só em branco; outros em cru e ainda outros em cinzento, todos eles de efeito discreto e
agradável. Esta é a primeira e única autora que conhecemos a referir a utilização do cinzento no
bordado de Guimarães. É de facto entre as décadas de 40 e 60 do século XX, depois de artigos
como o de A. L. de Carvalho e de Maria Clementina de Moura, e da aprendizagem teórico-prática
feita pelas alunas da Escola Francisco de Holanda no curso de Formação Feminina, no final dos
anos 50, que se principia a teorização e a estabelecimento de normas para a execução do bordado
de Guimarães. Começa nessa altura a buscar-se as características do bordado de Guimarães, a
teorizar uma arte que era do povo e ao povo servia. É então que se lhe pesquisam tanto os
motivos e os pontos que o caracterizam como aquilo que o torna diferente de outros bordados, por
exemplo do bordado de Viana. É, de facto, uma época em que, em Portugal, se procura sintetizar o
que se entende ser a «arte popular» de cada localidade ou região – o galo de Barcelos, o bordado
de Viana do Castelo, as rendas de Vila do Conde, o bordado de Guimarães. Também sabemos
que o «bordado de Guimarães» extravasa as fronteiras concelhias e é produzido, em quantidade
não despicienda no concelho de Felgueiras. Nada que espante. Com outros produtos tem sucedido
fenómeno semelhante: o artefacto produzido numa região mais vasta, adquire o nome de um local
mais conhecido por todos e onde é mais comercializado (assim sucede com o Vinho do Porto ou
com a alheira de Mirandela). Guimarães é terra de pergaminhos, terra de indústria, terra de
comércio, terra rica, por isso, não se pode estranhar que, quando por motivos da industrialização
oitocentista, as mulheres do mundo rural vimaranense começam a empregar-se nas fábricas, os
comerciantes de Guimarães se virem para terras mais distantes e mais rurais – várias freguesias
do concelho de Felgueiras – para encontrarem a mão-de-obra de que necessitavam para produzir
o bordado de Guimarães, que possuía um mercado de venda consolidado – Porto, Lisboa e outros
mercados ricos do País.

Já em 1913, Manuel de Melo Nunes Geraldes atenta nessa produção executada no concelho de
Felgueiras: «Muito naturalmente perguntamos a nós próprios, porque se localizaria esta indústria
nesta região tão pobre e retirada, que é Figueiró da Lixa. Achamos a resposta provável na vinda
para aí de vimaranenses conhecedores desse género de trabalhos, e que, pelas menores
exigências do meio, começaram de produzir mais barato, e como consequência a deslocação da
indústria de Guimarães para ali». Deixou, por isto que atrás se indica, de ser este bordado,
«bordado de Guimarães»? Não, de maneira nenhuma! Como tudo na vida, o bordado de
Guimarães foi-se adaptando a novos usos e a nova clientela.
O bordado que hoje se produz em Guimarães, mas também em Felgueiras é a evolução do
bordado popular usado nos trajes rurais vimaranenses, desde pelo menos o final do século XIX
início do século XX, e que por sua vez foi influenciado pelo bordado rico oitocentista. Hoje o
bordado de Guimarães, tem características bem definidas – nos materiais (suporte e linha), nos
motivos, na gama de pontos utilizados, nas cores usadas isoladamente (branco, bege, azul,
vermelho e cinzento), na perfeição do desenho e da execução – e um mercado seguro que se
pretende venha a ser alargado.

3. Delimitação geográfica da área de produção
O bordado de Guimarães extravasa os limites do concelho vimaranense e produziu-se ou produz-
se nos seguintes concelhos limítrofes: Guimarães, Braga, Fafe, Felgueiras, Póvoa de Lanhoso,
Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão, Vizela.
4. A identificação e caracterização das matérias-primas utilizadas:
Na definição dos materiais que compõe o bordado de Guimarães consideraram-se dois aspectos: o
suporte sobre o qual se borda e o fio usado para bordar. Mas, a principal característica do bordado
de Guimarães encontra-se mais nos motivos do bordado, no tipo de fio e na sua cor do que nas
características do suporte em que é bordado.
Suporte
Linho antigo ou linho industrial (sendo o mais vulgar o «Linho 20»), em toda a paleta que vai do
bege ao branco.
Fio
Fio de algodão branco ou tingido e mercerizado
dando-se como referência a DMC Perlé 8.
Cor
As cores só poderão ser usadas em monocromia, como à frente se especifica.
5. Identificação das principais características físicas dos produtos
Comecemos por explicar que o actual bordado de Guimarães se caracteriza por: Grande
diversidade quanto às formas e às dimensões das peças bordadas; Desenho sempre simétrico de
cariz geometrizado ou estilizado; Uso de vinte e um pontos diferentes; Motivos tão variados como,
por exemplo, folhas, flores, grinaldas, corações, silvas;
CORES DO FIO DMC. FIO
Azul 796
Bege
Branco
Cinza
Preto
Vermelho
644
-----
415
310
321

O uso numa mesma peça de motivos sortidos, habilmente distribuídos de modo a formar um todo
harmonioso;
A diversidade dos motivos usados cria uma grande diversidade de padrões e conduz a uma
criatividade constante.
O bordado de Guimarães tem como suporte quase sempre um pano de linho que adquire
dimensões muito diversas porque diversas são, também, as funções a que a peça bordada se
destina. O gosto característico de cada época determina a tipologia e forma das peças. De um
conjunto vasto de peças bordadas na actualidade aqui referimos, por ordem alfabética, as mais
procuradas: Argola de guardanapo, avental de garrafa, babete de caneca, babete de garrafa, base
de caneca, base de copo, bomboneira, caixa de lenços, camilha, jogo de banho, lenço de
namorados, marcador de livros, naperão, pano de cesto do pão, pano para pão-de-ló, porta-lenços,
porta-óculos, porta-rolo, queijeira, saco de amêndoas, saco de cheiro, saco de garrafa, saco de
guardanapo, saco de nozes, saco de disco de algodão, saco do pão, saco redondo, tapa-rolo, tira
de garrafa, tira de tabuleiro, toalha de baptizado, toalha de bidé, toalha de chá, toalha de franja,
toalha de mãos e toalha de rosto.
Peças vendidas na loja “Oficina” 1997-2005. *Dados recolhidos e analisados por Alexandra Pacheco

Cores
O bordado de Guimarães, tradicionalmente, apenas pode ser executado com seis cores, usadas
separadamente, nunca em conjunto. Note-se que este bordado não admite, em caso algum, a
mistura de cores.
As cores do fio usadas no bordado são: azul, bege, branco, cinza, vermelho e preto.
6. Descrição do modo de produção, designadamente técnicas, ferramentas utilizadas e
equipamento auxiliares
Técnica
O bordado de Guimarães caracteriza-se pelo uso dos vinte e um pontos abaixo referidos, sendo
frequente a utilização de uma gama variada de pontos num mesmo bordado. Essa diversidade de
pontos, aplicados com perícia, destreza e mão segura é que confere ao bordado o seu ser e a sua
alma. Note-se também que apesar da variedade de pontos há um que é obrigatório no bordado de
Guimarães – o ponto de canutilho, sendo o uso do ponto de gradinha recomendado.
Executam-se os seguintes pontos (pág. 18 a 23):
Areia, atrás, cadeia, canutilho, cheio, espinha, formiga, gradinha, ilhó de recorte, ilhó de rolinho,
lançado, margarida, margarida dupla, nozinho, pé-de-flor, pé-de-flor duplo, pé-de-flor apanhado,
pé-de-galo, pena simples, recorte e veludo.

O que caracteriza o bordado de Guimarães, para além do uso de uma grande variedade de pontos,
é a forma como são executados. O bordado de Guimarães distingue-se, sobretudo, pelo trabalho
dos pontos que confere relevo aos motivos e composições. Este factor é essencial para a
singularidade deste bordado podendo classificar-se certos pontos que servem para delinear o
desenho (exemplo do ponto de pé-de-flor, cadeia e formiga) e outros usados para o preencher (tais
como o cheio, canutilho, nozinho e veludo). O ponto de cruz aparece-nos somente na ratoeira das
camisas, cujo peitilho é profusamente decorado com bordado de Guimarães. Devido a este facto o
mesmo só poderá ser aplicado nesta condição, perfazendo o monograma da ratoeira usada nas
camisas, desde que o elemento seja acompanhado pelo peitilho composto por bordado de
Guimarães (ver imagem na página 6).
Os motivos, tal como foi anteriormente referido, são de formato estilizado e geometrizado. Como
podemos observar nas imagens das páginas 24 à 28, surge-nos um conjunto diversificado de
motivos florais estilizados, bem como de carácter vegetalista ou geometrizado, sendo esta a base
de trabalho das composições (pág. 29 a 34). O desenho das composições é normalmente
simétrico contribuindo para o destaque dos motivos, organizados de forma harmoniosa. Resta-nos
referir as composições de monogramas (pág. 35) em que os vários motivos são enquadrados em
iniciais de nomes ou mesmo pequenas palavras. As letras aparecem trabalhadas num ponto em
relevo (normalmente o cheio) acompanhadas por motivos florais e vegetalistas.
Remate das peças
Para além dos pontos já especificados é também importante referir o modo como as peças são
rematadas. De facto, os remates usuais são:
Bainha aberta, franja e picote.
Ferramentas utilizadas
Agulha, compasso (utensílio para desenhar motivos arredondados nas peças), dedal, fita métrica,
furador (utensílio de metal, osso ou marfim que se emprega para fazer furos ou ilhós), lápis, papel
químico (tipo de papel usado para marcar o desenho a ser bordado no suporte), papel vegetal,
régua e tesoura.
Equipamentos auxiliares
Tábua de passar a ferro, ferro de engomar

BORDADO DE GUIMARÃES Caderno de especificaçõesCaderno de especificações 15
Toalha de mesa

7. Condições de inovação no produto e no modo de produção que, abrindo essa
possibilidade, garantam a preservação da identidade do produto
1. A utilização de novos tecidos, bem como a abertura cores diversas, procurando-se deste
modo ajustar às novas tendências contemporâneas dos mercados e assim procurar novos
rumos para o bordado de Guimarães;
2. A utilização de novas cores de fio, desde que usadas isoladamente e compondo motivos
tradicionais.
3. A criação de novos motivos, desde que se apresentem estilizados e geometrizados e nas
seis cores tradicionais.
Nota 1: Salvaguarda-se a aceitação de peças inovadoras desde que apenas um factor seja
alterado. Se é introduzida uma nova cor na linha os motivos têm que ser os tradicionais; se
existe uma inovação no desenho dos motivos a sua aplicação tem que ser executada
numa das seis cores supracitadas.
Nota 2: As peças desenvolvidas dentro destas condições são consideradas na Categoria
Contemporânea e têm que ser levadas à consideração da Comissão de
Acompanhamento.
1
1
Texto elaborado pela equipa do Museu de Alberto Sampaio – Isabel Maria Fernandes, Maria José Queirós Meireles,
Patrícia Dias Moscoso – que acompanhou o processo de estudo e inventariação de peças com bordado de Guimarães,
tendo em vista a sua certificação. Note-se que para um cabal conhecimento do bordado de Guimarães: a sua história,
os seus desenhos, as suas peças, é fulcral a leitura do catálogo «Bordado de Guimarães – renovar a tradição»,
também editado com o apoio da ON.
Vestido de noiva
2000
Vestido de noiva
2001

Pontos
1
Areia
Ponteado simples que, usado
repetidamente, origina um fundo leve.
2
Atrás
Ponto de contorno, trabalhado
da direita para a esquerda, que
cria uma linha de pontos
contíguos, podendo ser usado
em linha recta ou em curva.
3
Cadeia
Ponto que pode ser
trabalhado numa única linha,
em espiral ou em carreiras
múltiplas, que se assemelha
aos elos de uma corrente.
4
Canutilho
Ponto executado isoladamente, que resulta
do enrolamento da linha em volta da agulha
cinco a sete vezes, consoante o
comprimento desejado para o ponto. É
usado principalmente para encher ou
contornar o desenho.

5
Cheio
Ponto executado num conjunto de pontos
paralelos muito próximos uns dos outros,
apostos sobre outros pontos previamente
bordados, como o ponto corrido ou de
alinhavo.
6
Espinha
Ponto que forma um ziguezague cruzado,
criando uma cercadura aberta.
7
Formiga
Ponto composto, feito por duas vezes, em que
um primeiro fio se prende, efectivamente, ao
tecido, formando um zig-zag feito em ponto
lançado e o outro corre sempre por cima do
tecido entrelaçado no primeiro.
8
Gradinha
Ponto de fios tirados (à trama ou à urdidura) do
tecido base. Os fios restantes são agrupados
em feixes e totalmente enrolados com linha de
bordar formando um padrão que pode ser em
escada ou em ziguezague.

9
Ilhó de recorte
Um pequeno orifício central, o ilhó, é
rematado com ponto de festão ou de
cobertor
10
Ilhó de rolinho
Ponto plano, em forma de rolinho,
executado à volta de um orifício
circular.
11
Lançado
Executado num pequeno conjunto de pontos
paralelos sem qualquer enchimento interior.
12
Margarida
Ponto de cadeia trabalhado
isoladamente, em círculo e a partir de
um ponto central, e preso com um
pequeno ponto lançado numa
extremidade para criar o efeito de
pétala.

13
Margarida dupla
Igual ao ponto margarida simples,
mas executado duplamente, criando
o efeito de uma pétala no interior de
outra.
14
Nozinho
Ponto executado isoladamente, de
forma arredondada e em relevo e que
resulta do enrolamento da linha na
agulha duas vezes. É indicado
principalmente para bordar centros de
flores. Este ponto também é designado
de nó.
15
Pé-de-flor
Trata-se sobretudo de um ponto de
contorno, trabalhado da esquerda
para a direita.
16
Pé-de-flor apanhado
Ponto feito por duas vezes, onde na
segunda passagem a agulha se
enrola nos pontos previamente
executados a pé-de-flor simples.

17
Pé-de-flor duplo
Conjunto de duas linhas de ponto
pé-de-flor simples, executadas
paralelamente para tornar o
bordado mais volumoso.
18
Pé-de-galo
Ponto trabalhado isoladamente, mas
que também pode ser feito em fila e
usado como barra. Este ponto é
semelhante a uma pata de galo.
19
Pena simples
Ponto de linha leve, semelhante a
uma pena, que resulta do ponto
ser executado alternadamente
para a esquerda e para a direita.
Antigamente utilizado nos coletes
de «rabos», hoje pode ser usado
para barras em margens e
bainhas.

21
Veludo
Ponto que torna o bordado com o
avesso liso e o lado de fora
coberto de pêlos cerrados, curtos,
formando motivos relevados.
20
Recorte
Ponto plano, utilizado
frequentemente para
criar efeito de aresta.

Motivos
Os motivos usados integram-se nas seguintes tipologias:
Motivos fitomórficos e vegetalistas
Pontos pé-de-flor, canutilho,
lançado, areia, cheio, (bainha em
espinha)
Pontos nozinho, canutilho, pé-de-flor,
cheio, (bainha em espinha)
Pontos pé-de-flor, cheio, cadeia,
pena, nozinho canutilho, (bainha
em espinha)
Pontos pé-de-flor, espinha, cheio,
canutilho, nozinho, lançado, (bainha
em espinha)

Pontos pé-de-flor; margarida,
canutilho, espinha, margarida
dupla, cheio, (bainha em
espinha)
Pontos cadeia, areia, nozinho,
pé-de-flor, cheio, canutilho,
(bainha em espinha)
Pontos pé-de-flor, nozinho,
cheio, pena simples, canutilho,
margarida dupla, recorte, cadeia
Pontos cheio, areia, recorte,
canutilho, pé-de-flor, nozinho,
(bainha em espinha)

Motivos florais
Pontos cheio, nozinho, formiga,
pé-de-flor, cadeia, margarida
dupla, canutilho
Pontos nozinho, cheio, pé-de-flor,
lançado, cadeia, canutilho, (bainha em
espinha)
Pontos nozinho, canutilho,
recorte
Pontos nozinho, canutilho, pé-
de-flor, cadeia, cheio, (bainha em
espinha)

Pontos veludo, cadeia, cheio, pé-de-flor,
canutilho, (bainha em espinha)
Pontos nozinho, canutilho,
pé-de-flor; cadeia, (bainha em
espinha)
Pontos cheio, canutilho,
Nozinho, recorte, pé-de-flor
duplo, (bainha em espinha)
Pontos ilhó de rolinho, canutilho,
recorte, nozinho, cheio, (bainha
em espinha)

Motivos geometrizados
lançado, ilhó de rolinho
lançado, nozinho, ilhó de rolinho
cadeia, lançado, nozinho
cheio, nozinho

Composições
Podemos distinguir quatro grupos de composições:
Barras

Centros

Cantos

Outros

Centro Cultural Vila Flor
Av. D. Afonso Henriques, 701
4810-431 Guimarães
Tel. 253424700
geral@aoficina.pt

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