BORDADO DE GUIMARÃES

BORDADO 

DE GUIMARÃES 

Caderno de 

especificações

BORDADO DE GUIMARÃES Caderno de especificações 

O caderno de especificações sobre o Bordado de Guimarães é o documento normativo e regulador 

que caracteriza este tipo de bordado e que permitirá, a quem actualmente borda e a quem pretenda vir 

a bordar, conhecer as suas características específicas e os parâmetros de qualidade e de genuinidade 

pelos quais este se rege. 

A orgânica deste caderno de especificações do bordado de Guimarães segue de muito perto o estipulado 

na Proposta de Decreto-Lei sobre a certificação do artesanato. 

1. Denominação de venda do produto 

Bordado de Guimarães 

2. Enquadramento histórico-geográfico da produção, considerando a respectiva origem e/ou o seu 

vínculo ao centro difusor mais relevante 

O bordado que hoje designamos como bordado de Guimarães, nasceu do mesmo modo que muitos 

outros produtos e designações de produtos – fruto da vontade dos homens e das condições do 

território que o viu nascer. 

Como sucede com outras obras colectivas, sejam elas alimentares ou artefactos utilitários, é difícil 

definir-lhe a hora e o local exactos de nascimento e, ainda menos, conhecer-lhe a paternidade. Diga-mos 

que o bordado de Guimarães, tal como muitos outros produtos regionais portugueses é fruto de um 

conjunto vasto de factores, que se foram conjugando no tempo e no espaço e que contribuíram para 

que, hoje e aqui, ele mereça o nosso olhar atento e o nosso afecto. 

Guimarães foi terra propícia à fixação dos homens. O território permitiu, para além do cultivo dos 

produtos essenciais para a alimentação, o desenvolvimento de uma série de indústrias também 

necessárias à vida das populações. No burgo vimaranense e nos seus arredores habitavam variados 

mesteres – ferreiros, oleiros, ourives, sapateiros, cutileiros, curtidores, tecelãos, espingardeiros, pedreiros, 

escultores… – os quais, a par de uma nobreza e clero influentes, fizeram de Guimarães um entreposto 

comercial de certa importância. 

Toalha de Altar, pormenor 

Século XIX, 2ª metade 

3

Toalha de rosto, pormenor 

Ca. de 1860 

Podemos afirmar que o bordado de Guimarães é antes de mais produto de um território fértil em águas 

e em terras úberes para receberem o cultivo do linho. De facto, a riqueza natural do território vimaranense 

vai ser propícia à fixação do homem e é esse homem que vai encontrar, no seu engenho e neste território, 

os meios necessários ao cultivo do linho e à feitura do pano. Essas mesmas águas que alimentam um sem 

fim de rios e riachos também facilitaram o estabelecimento de engenhos do linho onde, desde tempos 

arcaicos, se produzia um bom pano que servia as terras vimaranenses e muitas outras por esse Norte fora. 

O linho, como sabemos, é o suporte vulgarmente usado para conter o bordado de Guimarães. E, se ao 

linho em terras vimaranenses podemos apontar data longínqua (no foral dado por D. Henrique a 

Guimarães, em 1096, este já aparece referido), o mesmo não podemos afirmar quanto ao bordado. 

Encontramos referências documentais a tecidos bordados existentes em solo vimaranense desde o 

século X, mas, temos que esperar pelo final do século XIX, para encontrarmos a primeira referência 

documental a bordados feitos em solo vimaranense. 

Não se faria, antes dessa data, bordado em Guimarães? É provável que sim, mas os documentos 

pouco nos contam. 

E, se pouco sabemos sobre o bordado feminino realizado em Guimarães antes do último quartel do 

século XIX, também pouco sabemos sobre o que se bordava, onde se bordava, quem bordava e como 

se bordava no resto do País. O que subsiste de séculos anteriores é geralmente peças de traje civil, mas 

principalmente paramentaria religiosa, de um modo geral ricamente bordadas e feitas por mestres tecelões 

nacionais e estrangeiros. Poucos vestígios chegaram até nós, quer do traje civil usado pelo povo e pela


burguesia de menores posses, quer da roupa doméstica usada no lar de cada um. Estes têxteis, se até 

nós houveram chegado em maior quantidade, poderiam dar-nos a conhecer o que era o bordado feminino 

desses tempos, em que ocupavam as mãos as senhoras das diversas classes sociais de então. 

Mas, se não existe nenhum exemplar bordado, há pelo menos alguma referência documental ao que 

hoje designamos como bordado de Guimarães? Não, não há. Até porque, como constataremos de 

seguida, o «bordado de Guimarães» parece só começar a ganhar alma no final do século XIX, início 

do século XX. É só nessa altura que encontramos as suas raízes. 

Quer-nos parecer que o bordado de Guimarães entronca no que designamos por «bordado rico», ou seja, 

um bordado executado a linha branca normalmente sobre pano de linho cru e fino, por vezes de origem 

estrangeira, e no qual são utilizados diversos pontos minuciosa e delicadamente bordados por mãos 

femininas bem treinadas. O termo «bordado rico» é usado ainda hoje pelas bordadeiras vimaranenses, 

querendo com ele fazer a destrinça entre o bordado atrás descrito – o «bordado rico», e o bordado 

popular, executado pelo povo e para o povo. Este «bordado rico» português, em que eram feitos os 

bragais das jovens casadoiras da burguesia e da nobreza endinheirada oitocentista, fazia-se e 

usava-se em todo o País, talvez com sentidas influências dos bordados de outros países europeus. 

No entanto, até ao momento, está por fazer a história geral deste bordado rico português, a branco – 

os locais de produção, os modelos utilizados… 

O bordado rico, executado por senhoras vimaranenses e destinado a ornamentar principalmente 

roupa de cama e roupa interior, esteve presente na Exposição Industrial de Guimarães, que decorreu 

na cidade, em 1884, e que é documentalmente referido em diversos textos. Mas, naquela 

exposição não foram expostas peças usadas pelo povo – a camisa do lavrador, a camisa e o colete 

de «rabichos» (também designados «rabos») da lavradeira. Na exposição industrial apareceu 

apenas o «bordado rico», e, é a este e aos seus pontos que julgamos ter ido o «bordado de Guimarães» 

beber influências. 

Na sua origem documentada, que podemos situar no final do século XIX início do século XX, o bordado 

de Guimarães, que nestes seus primórdios talvez fosse preferível designar por «bordado popular de 

Guimarães» vai ser utilizado principalmente no traje do povo. Vai ornamentar a camisa de linho do 

lavrador, numa zona muito específica, o peitilho, bordado profusamente à cor branca, e complementado 

pela utilização da cor vermelha no nome bordado na ratoeira ou tabuleta. Era vulgar o nome bordado na 

tabuleta ser executado a ponto de cruz e não em bordado de Guimarães. O Bordado popular de 

Guimarães vai também ornamentar quer a camisa da mulher rural (usando-se linha de cor branca, mas 

podendo também ser bordada no peitilho, com a mistura de bordado a branco e a vermelho, esta 

última cor apenas num ou outro motivo) quer o seu colete de rabos (usando-se neste caso, isoladamente, 

a cor vermelha, azul, ou preta). 

Neste bordado – que como vemos podia ser por vezes bordado a duas cores (mas apenas no caso das 

camisas) –, eram usadas as cores branca, bege, vermelha, azul e preta (cor usada na colete de rabos 

caso a mulher fosse viúva), de belo efeito decorativo mas sem grande rigor de execução, utilizando-se 

pontos do dito «bordado rico» e preenchendo-se, por vezes, quase completamente o tecido. 

Haveria este bordado antes do final do século XIX início do século XX? Desconhecemos. Como já atrás 

referimos o bordado popular vimaranense anterior ao final do século XIX não chegou até nós. Ao 

serviço de classes sociais de menores recursos, o traje bordado, a existir, foi usado enquanto foi 

possível e, em muitos casos, acompanhou o seu dono até à tumba. 

5

Colete de «rabos» de mulher 

Século XX, 1º quartel 

Camisa de homem 


Por outro lado, quer-nos parecer que o bordado popular de Guimarães, no qual entronca directamente o 

«bordado de Guimarães», deve ter surgido com a vulgarização da linha de algodão, o que sucede na 

2.ª metade do século XIX e corresponde à implementação da indústria têxtil em Guimarães. O algodão 

substitui, provavelmente, o bordado a lã, e isto, por vários motivos – resiste muito melhor ao uso, e 

conserva-se durante mais tempo. 

Utilizar-se-ia este bordado apenas no traje popular vimaranense ou seria ele também usado no traje 

rural dos concelhos em redor de Guimarães? Também para esta pergunta não temos resposta cabal, 

sendo certo que até ao momento não encontrámos referências documentais a este tipo de bordado 

popular vimaranense a linha de algodão nos concelhos mais próximos como Braga, Famalicão, 

Póvoa de Lanhoso ou Barcelos, apesar de conhecermos uma camisa de homem bordada com bordado 

de Guimarães numa colecção particular de Braga, mas sem que seja possível dizer qual a sua 

proveniência de fabrico ou de uso. Talvez este modo de bordar a camisa do homem, e a camisa e o 

colete de rabos da mulher fosse também utilizado, por exemplo, em Felgueiras, cujo território e cujas 

gentes estão desde há muito anos ligados à cidade vimaranense e que sabemos produzirem, desde 

as primeiras décadas do século XX, o bordado de Guimarães. 

Quanto mais não seja, é difícil espartilhar um tipo de bordado dentro de fronteiras criadas de modo 

administrativo. O mais certo é que o bordado que hoje designamos por bordado de Guimarães correspondesse 

ao gosto de uma região, de uma época, à moda no trajar e ao gosto pessoal de quem 

o usava. Por isso, se bem que seja seguro afirmar que o bordado de Guimarães se produzia no concelho 

de Guimarães, não é seguro dizer que a ele se confinava. Quanto mais valorizado é um produto – 

ou porque é moda, ou porque é interessante a sua relação qualidade preço, ou porque é interessante a 

relação uso/ergonomia –, maior é a sua área de influência.


Mas outras perguntas deverão ser feitas. O bordado de Guimarães apenas se aplicaria na camisa 

do homem, e na camisa e no colete de rabos da mulher? Não seria também utilizado para bordar 

outras peças? De novo os documentos e os bragais são mudos, ou quase mudos. Manuel de Melo 

Nunes Geraldes, em 1913, refere a produção do «bordado de Guimarães», a recheio e a crivo em 

Vila Cova da Lixa, Vila Fria e «sobretudo em Figueiró da Lixa, concelhos de Felgueiras e Amarante, 

precisando que aí faziam «o serviço completo de quarto (um lençol, uma toalha de rosto e quatro 

travesseiros), quer bordado em recheio, quer em crivo, trabalho que leva, termo médio, quinze dias 

a fazer». 

De facto, a primeira referência conhecida ao termo «bordado de Guimarães» surge em 1913, no livro 

do autor acima citado. Mas, será que ele chama bordado de Guimarães ao bordado que encontramos 

nas camisas de lavrador, e nas camisas e nos coletes de rabichos da mulher? 

É apenas na década de 40 do século XX que o «bordado de Guimarães» começa a merecer a atenção 

de estudiosos como A. L. de Carvalho, o qual dedica aos «bordados de Guimarães» várias páginas, 

referindo quer os bordados «em cheio» quer «em crivo», e apresentando diversos desenhos. 

O bordado de Guimarães começa a ganhar nome e a ele se passam a referir vários autores: 

Alfredo Guimarães, em 1940, sem contudo o designar como tal; Calvet de Magalhães, em 1956, 

que inclui no «bordado de Guimarães»: o bordado de crivo, o de canutilho, e o cheio; e Clementina 

Carneiro de Moura, em 1961. Esta autora informa que «os bordados apareceram no mercado 

não há muitos anos, mas a indústria local encontra-se em pleno desenvolvimento, o que é a 

prova de bom acolhimento que o público lhes faz. Actualmente estes bordados aparecem alguns 

só em branco; outros em cru e ainda outros em cinzento, todos eles de efeito discreto e agradável. 

Esta é a primeira e única autora que conhecemos a referir a utilização do cinzento no bordado 

de Guimarães. 

É de facto entre as décadas de 40 e 60 do século XX, depois de artigos como o de A. L. de 

Carvalho e de Maria Clementina de Moura, e da aprendizagem teórico-prática feita pelas alunas da 

Escola Francisco de Holanda no curso de Formação Feminina, no final dos anos 50, que se principia a 

teorização e a estabelecimento de normas para a execução do bordado de Guimarães. 

Começa nessa altura a buscar-se as características do bordado de Guimarães, a teorizar uma arte 

que era do povo e ao povo servia. É então que se lhe pesquisam tanto os motivos e os pontos que 

o caracterizam como aquilo que o torna diferente de outros bordados, por exemplo do bordado de 

Viana. É, de facto, uma época em que, em Portugal, se procura sintetizar o que se entende ser a 

«arte popular» de cada localidade ou região – o galo de Barcelos, o bordado de Viana do Castelo, as 

rendas de Vila do Conde, o bordado de Guimarães. 

Também sabemos que o «bordado de Guimarães» extravasa as fronteiras concelhias e é produzido, 

em quantidade não despicienda no concelho de Felgueiras. Nada que espante. Com outros produtos 

tem sucedido fenómeno semelhante: o artefacto produzido numa região mais vasta, adquire o nome 

de um local mais conhecido por todos e onde é mais comercializado (assim sucede com o Vinho do 

Porto ou com a alheira de Mirandela). 

Guimarães é terra de pergaminhos, terra de indústria, terra de comércio, terra rica, por isso, não se 

pode estranhar que, quando por motivos da industrialização oitocentista, as mulheres do mundo 

rural vimaranense começam a empregar-se nas fábricas, os comerciantes de Guimarães se virem 

7

8 


para terras mais distantes e mais rurais – várias freguesias do concelho de Felgueiras – para encontrarem 

a mão-de-obra de que necessitavam para produzir o bordado de Guimarães, que possuía um 

mercado de venda consolidado – Porto, Lisboa e outros mercados ricos do País. 

Já em 1913, Manuel de Melo Nunes Geraldes atenta nessa produção executada no concelho de 

Felgueiras: «Muito naturalmente perguntamos a nós próprios, porque se localizaria esta indústria 

nesta região tão pobre e retirada, que é Figueiró da Lixa. Achamos a resposta provável na vinda para 

aí de vimaranenses conhecedores desse género de trabalhos, e que, pelas menores exigências do 

meio, começaram de produzir mais barato, e como consequência a deslocação da indústria de 

Guimarães para ali». Deixou, por isto que atrás se indica, de ser este bordado, «bordado de 

Guimarães»? Não, de maneira nenhuma! Como tudo na vida, o bordado de Guimarães foi-se adaptando 

a novos usos e a nova clientela. 

O bordado que hoje se produz em Guimarães, mas também em Felgueiras é a evolução do bordado 

popular usado nos trajes rurais vimaranenses, desde pelo menos o final do século XIX início 

do século XX, e que por sua vez foi influenciado pelo bordado rico oitocentista. Hoje o bordado 

de Guimarães, tem características bem definidas – nos materiais (suporte e linha), nos motivos, na 

Braga 

Vila Nova 

de Famalicão 

Sto. Tirso 

GUIMARÃES 

Vizela 

Póvoa de 

Lanhoso 

Fafe 

Felgueiras


gama de pontos utilizados, nas cores usadas isoladamente (branco, bege, azul, vermelho e cinzento), 

na perfeição do desenho e da execução – e um mercado seguro que se pretende venha a 

ser alargado. 

3. Delimitação geográfica da área de produção 

O bordado de Guimarães extravasa os limites do concelho vimaranense e produziu-se ou produz- 

-se nos seguintes concelhos limítrofes: 

Guimarães, Braga, Fafe, Felgueiras, Póvoa de Lanhoso, Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão, Vizela. 

4. A identificação e caracterização das matérias-primas utilizadas: 

Na definição dos materiais que compõe o bordado de Guimarães consideraram-se dois aspectos: 

o suporte sobre o qual se borda e o fio usado para bordar. 

Mas, a principal característica do bordado de Guimarães encontra-se mais nos motivos do bordado, 

no tipo de fio e na sua cor do que nas características do suporte em que é bordado. 

Suporte 

Usualmente borda-se em linho antigo ou em linho industrial (sendo o mais vulgar o «Linho 20»), no 

entanto, e desde que se mantenha a qualidade do bordado, do tipo de fio e da cor, poder-se-á usar 

outro tipo de suporte tais como algodão, seda, voile, etc. 

Fio 

Fio de algodão branco, tingido e mercerizado da 

DMC Perlé 8. 

Cor 

As cores, que como sabemos só poderão ser usadas 

individualmente, vão a seguir especificadas. 

CORES DO FIO DMC. FIO 

Azul 796 

Bege 644 

Branco 

___ 

Cinza 415 

Preto 310 

Vermelho 321 

5. Identificação das principais características físicas dos produtos 

Comecemos por explicar que o actual bordado de Guimarães se caracteriza por: 

Grande diversidade quanto às formas e às dimensões das peças bordadas; 

Desenho sempre simétrico de cariz geometrizado ou estilizado; 

Uso de vinte e um pontos diferentes; 

Motivos tão variados como, por exemplo, folhas, flores, grinaldas, corações, silvas; 

9

10 


O uso numa mesma peça de motivos sortidos, habilmente distribuídos de modo a formar um 

todo harmonioso; 

A diversidade dos motivos usados cria uma grande diversidade de padrões e conduz a uma criatividade 

constante. 

O bordado de Guimarães tem como suporte quase sempre um pano de linho que adquire dimensões 

muito diversas porque diversas são, também, as funções a que a peça bordada se destina. 

O gosto característico de cada época determina a tipologia e forma das peças. De um conjunto vasto 

de peças bordadas na actualidade aqui referimos, por ordem alfabética, as mais procuradas: 

Argola de guardanapo, avental de garrafa, babete de caneca, babete de garrafa, base de caneca, 

base de copo, bomboneira, caixa de lenços, camilha, jogo de banho, lenço de namorados, marcador 

de livros, naperão, pano de cesto do pão, pano para pão-de-ló, porta-lenços, porta-óculos, 

porta-rolo, queijeira, saco de amêndoas, saco de cheiro, saco de garrafa, saco de guardanapo, 

saco de nozes, saco de disco de algodão, saco do pão, saco redondo, tapa-rolo, tira de garrafa, 

tira de tabuleiro, toalha de baptizado, toalha de bidé, toalha de chá, toalha de franja, toalha de 

mãos e toalha de rosto. 

Peças vendidas na loja “Oficina” 1997-2005 1 1 Dados recolhidos e analisados por Alexandra Pacheco 

2000 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 340 

200 

0 

49 120 

Argola de guardanapo 

Avental de garrafa 

Babete de caneca 

Babete de garrafa 

Base de caneca 

Base de copo 

Bomboneira 

124 

Caixa de lenços 

Camilha 

Jogo de banho 

Lenço de namorados 

Marcador de livros 

Naperão 

Pano cesto pão 

Pão-de-ló 

Porta-lenços 

Porta-óculos 

Porta-rolo 

Queijeira 

Saco de amêndoas 

Saco de cheiro 

Saco de garrafa 

Saco de guardanapo 

Saco de nozes 

Saco de disco algodão 

Saco do pão 

Saco redondo 

Tapa rolo 

Tira de garrafa 

Tira de tabuleiro 

Toalha de baptizado 

Toalha de bidé 

Toalha de chá 

Toalha de franja 

396 

102 

113 

1 

71 1 

554 

419 

283 

186 

77 

6 

64 

1 

42 109 

1753 

80 

172 

6 3 75 111 316 

17 5 5 1 3 

168 

6 1 

Toalha de mãos 

Toalha de rosto

Cores 

O bordado de Guimarães apenas pode ser executado com seis cores, usadas separadamente, 

nunca em conjunto. Note-se que este bordado não admite, em caso algum, a mistura de cores. 

As cores do fio usadas no bordado são: azul, bege, branco, cinza, vermelho e preto. 

6. Descrição do modo de produção, designadamente técnicas, ferramentas utilizadas e equipamento 

auxiliares 

Técnica 

O bordado de Guimarães caracteriza-se pelo uso dos vinte e um pontos abaixo referidos, sendo 

frequente a utilização de uma gama variada de pontos num mesmo bordado. Essa diversidade de 

pontos, aplicados com perícia, destreza e mão segura é que confere ao bordado o seu ser e a sua 

alma. Note-se também que apesar da variedade de pontos há dois que são quase obrigatórios no 

bordado de Guimarães – o ponto de canutilho e o ponto de gradinha.


Executam-se os seguintes pontos (ver mapa de pontos): 

Areia, atrás, cadeia, canutilho, cheio, espinha, formiga, gradinha, ilhó de recorte, ilhó de rolinho, 

lançado, margarida, margarida dupla, nozinho, pé-de-flor, pé-de-flor duplo, pé-de-flor apanhado, 

pé-de-galo, pena simples, recorte e veludo. 

Remate das peças 

Para além dos pontos já especificados é também importante referir o modo como as peças são 

rematadas. De facto, os remates usuais são: 

Bainha aberta, franja e picote. 

Ferramentas utilizadas 

Agulha, compasso (utensílio para desenhar motivos arredondados nas peças), dedal, fita métrica, 

furador (utensílio de metal, osso ou marfim que se emprega para fazer furos ou ilhós), lápis, papel químico 

(tipo de papel usado para marcar o desenho a ser bordado no suporte), papel vegetal, régua e tesoura. 

Equipamentos auxiliares 

Tábua de passar a ferro, ferro de engomar 

7. Condições de inovação no produto e no modo de produção que, abrindo essa possibilidade, 

garantam a preservação da identidade do produto 

O «bordado Guimarães» caracteriza-se por: uso de uma única cor no bordado, mas podendo ser 

este executado em seis cores diferentes, desde que usadas isoladamente (azul, vermelho, branco, 

bege, cinza, e preto); qualidade do fio; diversidade dos pontos usados, num total de vinte e um; 

diversidade de pontos contidos num mesmo bordado; qualidade dos motivos, preferentemente 

geométricos e usados simetricamente; rigor e perfeição do ponto bem como no acabamento do trabalho. 

Os velhos bragais que encontramos em algumas habitações vimaranenses não nos deixam esquecer 

que o bordado de Guimarães antigo se usava quase só na camisa de lavrador e no invulgar «colete de 

rabichos» da mulher rural, hoje, ambas as peças caíram em desuso. Mas, o desuso das peças em que 

era aplicado, levadas na voragem do tempo e das mudanças socio-económicas da sociedade portuguesa, 

não fez sucumbir o bordado de Guimarães. Ele voltou a ganhar o ser na aplicação em novas peças para 

novos usos, mantendo, no entanto as suas características quer nas cores usadas, quer nos pontos do 

bordado, quer em alguns dos motivos decorativos a que as bordadeiras lançam mão. 

Hoje, o bordado de Guimarães mantém a tradição na inovação e abre-se aos desafios da contemporaneidade, 

sem no entanto pôr em causa a genuinidade, autenticidade e qualidade que o caracterizam. 

O bordado de Guimarães da actualidade, foi ao Passado em busca do seu Futuro, tendo-se conseguido, 

neste «recuar para avançar» o seguinte: 

A recuperação de pontos antigos, que praticamente se tinham deixado de usar, como o ponto de 

gradinha, o ponto pé-de-galo e o ponto de pena simples; 

Toalha de mesa, pormenor 


13

16 


Toalha de mesa, pormenor 

Século XX, 3º quartel

Vestido de noiva 

2000 

Vestido de noiva 

2001 

A aceitação de novos pontos, usados desde há já algum tempo pelas bordadeiras actuais: ponto de 

pé-de-flor apanhado e ponto pé-de-flor duplo; 

A reintrodução da cor preta, usada desde o início do bordado de Guimarães nos coletes de «rabichos», 

mas que entretanto tinha caído em desuso; 

A utilização de novos suportes como a seda e o voile, procurando-se deste modo agradar ao 

consumidor e procurar novos rumos para o bordado de Guimarães. 1 

1 

Texto elaborado pela equipa do Museu de Alberto Sampaio – Isabel Maria Fernandes, Maria José Queirós Meireles, 

Patrícia Dias Moscoso – que acompanhou o processo de estudo e inventariação de peças com bordado de Guimarães, 

tendo em vista a sua certificação. Note-se que para um cabal conhecimento do bordado de Guimarães: a sua história, 

os seus desenhos, as suas peças, é fulcral a leitura do catálogo «Bordado de Guimarães – renovar a tradição», 

também editado com o apoio da ON.

18 


5 

“Ponto de areia“ 

1 

Areia 

5 4 

Ponteado simples que, usado repetidamente, 

origina um fundo leve. 

2 

Atrás 

“Ponto atrás“ 

MUSEU ALBERTO SAMPAIO - Processo de C 

Desenho de pontos 

“Ponto pé de galo“ 

Ponto de contorno, trabalhado da direita para 

a esquerda, que cria uma linha fina de pontos 

contíguos, podendo ser usado em linha recta 

3 

ou em curva. 2 

1 

1 2 

3 

5 

4

3 

“Ponto de cadeia“ 


MUSEU ALBERTO SAMPAIO - Processo de Certificação de Bordados 


1 

“Ponto de recorte“ 

Cadeia 

2 

Ponto que pode ser trabalhado numa única linha, 

em espiral ou em carreiras múltiplas, que se 

assemelha aos elos de uma corrente. 

“Ponto de espinha de arenque“ 

1 

3 2 

4 

3 

5 


5 4 

19

20 


4 

Canutilho 

“Ponto de canutilho” 

3 

3 

1 

2 

Júlia Fernandes, V. Castelo, Nov 2005 

Ponto executado isoladamente, que resulta do 

enrolamento da linha em volta da agulha cinco 

a sete vezes, consoante o comprimento desejado 

para o ponto. É usado principalmente para 

encher ou contornar o desenho. 

4






TO SAMPAIO - Processo de Certificação de Bordados 

ntos 

. 2005 

5 

Cheio 

“Ponto cheio simples” 


“Ponto cheio folha grande” 

1 

3 2 

Júlia Fernandes, V. Castelo, Nov. 2005 

Júlia Fernandes, V. Castelo, Dez. 2005 

Ponto executado num conjunto de pontos paralelos 

muito próximos uns dos outros, apostos 

sobre outros pontos previamente bordados, 

como o ponto corrido ou de alinhavo. 

6 

Espinha 


1 

3 2 


5 4 

Ponto que forma um ziguezague cruzado, criando 

uma cercadura aberta. 

21

22 


1 

3 2 

PAIO - Processo de Certificação de Bordados 

7 

“ Ponto de formiga “ 

“Ponto de pena simples“ 

1 

Formiga 

3 

2 




Ponto composto, feito por duas vezes, em que 

um primeiro fio se prende, efectivamente, ao tecido, 

formando um zig-zag feito em ponto lançado 

e o outro 4 corre sempre por cima do tecido entrelaçado 

no primeiro. 

5 

7 

6 

8 

4 

5 

Gradinha 

Ponto de fios tirados (à trama ou à urdidura) do 

tecido base. Os fios restantes são agrupados em 

feixes e totalmente enrolados com linha de bordar 

formando um padrão que pode ser em escada ou 

em ziguezague. 

7 

6

sso de Certificação de Bordados 

Fase 1 



23 


“Ponto de gradinha” 

MUSEU ALBERTO SAMPAIO - Processo de Cert 



Fase 

Júlia Fernandes, 

6 

V. Castelo, Dez. 2005 

Fase 2 

Fase 1 

Fase 4 Fase 5 

Fase 3 

Fase 2 

Fase 4 

Fase 3 

Fase 7 Fase 8 

Fase 7 

Fase 5 Fase Júlia 

6 

Fernandes, 6 V. Castelo, Dez. 2005 

Fase 3 

Fase 8 

Fase 6 

Fase 1 

Fase 4 

Fase 7 

MUSEU ALBERTO SAMPAIO - Processo de Cert 



Júlia Fernandes, V. Castelo, Dez. 2005

24 

orrigido: 6 Fev. 2006) 


9 

Ilhó de recorte 

Um pequeno orifício central, o ilhó, é rematado 

com ponto de festão ou de cobertor. 

MUSEU ALBERTO SAMPAIO - Processo de 


“ Ilhó de rolinho e de recorte ” 



“ Ilhó de rolinho e de recorte ” 

Júlia Fernandes, V. Castelo, Dez. 2005 (corrigido: 6 Fev. 2006) 

10 



Ilhó de rolinho 

“ Pt. pé-de-flor apanhado” (substituir) 

Ponto plano, em forma de rolinho, executado à 

volta de um orifício circular.

de pontos 

rte e de rolinho” 

stelo, Dez. 2005 

11 

Lançado 

“Ponto de lançados” 

de rolinho 

“Ponto de margarida simples” 

Júlia Fernandes, V. Castelo, Dez. 2005 

Executado num pequeno conjunto de pontos 

paralelos sem qualquer 3 enchimento interior. 

de rolinho 

MUSEU ALBERTO SAMPAIO - Processo de Ce 


BORDADO DE GUIMARÃES Caderno de especificações 25 

de recorte 

“Ponto de margarida simples” 

“Ponto de margarida duplo“ 

3 

1 

1 

2 

de recorte 

MUSEU ALBERTO SAMPAIO - Processo de Certificação 2 de Bordados 


3 

1 

3 

2 


1 

2 


12 

5 

Margarida 


6 

Ponto de cadeia trabalhado isoladamente, em 

círculo 4e 

a partir de um ponto central, e preso 

com um pequeno ponto lançado numa extremidade 

para criar o efeito de pétala. 

4 

4 

5

1 

AIO - Processo de Certificação 33 

2 de Bordados 

26 





11 

22 

1 

33 

2 



4 

13 

3 

5 

3 

Margarida dupla 

4 


6 

44 

Igual ao ponto margarida simples, mas executado 

duplamente, criando o efeito de uma pétala no 

interior de outra. 

4 

55 

5 

4 

7 

66 

6




“Ponto de nó francês” 

O SAMPAIO - Processo de Certificação de Bordados 

tos 

2005 

14 

2 

Nozinho 

“Ponto de canutilho” 

Ponto executado isoladamente, de forma arre- 


dondada e em relevo e que resulta do enrolamento 

da linha na agulha duas vezes. É indicado principalmente 

para bordar centros de flores. Este 

ponto também é designado de nó. 

1 

3 

1 

2 

2 

3 

27 

4 

3

28 




“Ponto de pé de flor simples e duplo“ 

rocesso de Certificação de Bordados 

1 

3 

AMPAIO - Processo de Certificação de Bordados 

. 2006) 

15 

2 

“ Ponto pé de flor apanhado“ 


Pé-de-flor 

Trata-se sobretudo de um ponto de contorno, trabalhado 

da esquerda para a direita. 

“ Pt. pé-de-flor apanhado” (substituir) 

16 

Pé-de-flor apanhado 

Ponto feito por duas vezes, onde na segunda 

passagem a agulha se enrola nos pontos previamente 

executados a pé-de-flor simples.

17 

“Ponto pé de galo“ 

Pé-de-flor duplo 

3 

1 

1 2 

Conjunto de duas linhas de ponto pé-de-flor simples, 

executadas paralelamente para tornar o 

bordado mais volumoso. 

2 

3 



18 

5 

4 

Pé-de-galo 

3 

1 

2 


Ponto trabalhado isoladamente, mas que também 

pode ser feito em fila e usado como barra. Este 

ponto é semelhante a uma pata de galo. 

6 

7 

29 

5

1 

2 

1 

3 2 

30 

“ Ponto de formiga “ 


1 

3 2 

de pena “Ponto simples“ de pena simples“ 

1 

3 

2 

1 

“Ponto de pena simples“ 

2 

1 

3 

3 

rnandes, Júlia V. Fernandes, Castelo, Nov. V. Castelo, 2005 Nov. 2005 

2 


19 

Pena simples 

4 

5 

4 

5 

Ponto de linha leve, semelhante a uma pena, que 

resulta do ponto ser executado alternadamente 

para a esquerda e para a direita. Antigamente utilizado 

nos coletes de «rabos», hoje pode ser usado 

para barras em margens e bainhas. 

4 

5 

7 

6 

7 

6 

7 

6

1 



20 

2 

3 2 

Recorte 1 

Ponto plano, utilizado frequentemente para criar o 

efeito de aresta. 


4 

3 


5 


21 

Veludo 

5 4 

Ponto que torna o bordado com o avesso liso e o 

lado de fora coberto de pêlos cerrados, curtos, formando 

motivos relevados. 

31

32 


1 


Cronologia Século XX, 1º quartel 

Desenho Júlia Fernandes


33

34 


2 





35

36 


3 

Toalha de mesa 




37

38 


4 

Toalha de rosto 




39

40 


5 

Pano de tabuleiro 

Cronologia 2004 

Desenho Júlia Fernandes a partir do original


41

42 


6 

Centro para lençol 

Cronologia Década de 1950-60 

Autor Escola Industrial e Comercial de Guimarães 

Desenho Desenho actual de Júlia Fernandes 

a partir do original 


Desenhos antigos, formato vectorial 

Centro para lençol


43

44 


7 

Cercadura para bordar 


Autor Escola Industrial e Comercial de Guimarães


45

46 


8 

Barras para bordar 




47

48 


9 

Cercadura para bordar 




49

50 


10 

Cercadura para naperão

BORDADO DE GUIMARÃES

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